Как правильно обрезать плодовые и фруктовые деревья осенью и весной: видео для начинающих, схемы и фото

Обрезка плодовых деревьев весной – советы для начинающих и не только

Добавление статьи в новую подборку

Вы искали схему обрезки плодовых деревьев весной в деталях? Мы собрали для вас схемы и рекомендации для яблони, груши, вишни, сливы, черешни, персика и абрикоса в одном материале. Сохраните в закладках!

Чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном плодоношении или его отсутствии.

Например, приступая к весенней обрезке яблонь, стоит учитывать, что около трех-четырех десятков листьев кормят всего один плод!

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго “плакать”.

Идеальная погода для “стрижки” сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них. О чем же важно помнить, приступая к весенней обрезке сада?

1. Подготовка инвентаря. Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст.л. на 1 стакан воды).

2. Обрезка молодых деревьев. Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

3. Техника обрезки. Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

4. Внимание – почкам. Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

Обрезка на почку

Обрезка яблони весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.

Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:

Колонновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько отличаться.

Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит его гибель.

Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.

Обрезка груши весной

По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.

Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.

Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).

Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.

Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.

О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:

Обрезка персика весной

Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.

Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.

Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.

В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.

Во время первой “настоящей” весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.

В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.

Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если “жалеть” персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай “перейдет” на верхние ветви.

Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.

Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.

Детали этого процесса узнайте из видеоматериала:

Обрезка абрикоса весной

Схема обрезки абрикоса весной немного отличается от схемы весенней обрезки персика.

Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.

Конкурирующие побеги удаляют на кольцо. Центральный проводник при этом обрезают так, чтобы он был на 10-15 см выше боковых ветвей.

На третий год жизни необходимо провести весеннюю обрезку так, чтобы в нижнем ярусе осталость 3-5 скелетных ветвей, расположенных под углом 45-60 градусов по отношению к центральному проводнику. Их укорачивают до 60 см, чтобы на этом уровне “заложились” новые ветви второго порядка. Остальные побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник должен быть на 25 см длиннее скелетных ветвей.

Побеги, которые расположены под более тупым углом, укорачивают чуть меньше.

В последующие годы жизни дерева весной проводят санитарную обрезку: обрезают засохшие, пострадавшие от мороза ветви, удаляют на кольцо побеги, растущие внутрь. Оптимальная максимальная высота дерева абрикоса – 2-2,2 м, поэтому при обрезке рост стараются переводить на боковые побеги.

Посмотрите видеоматериал о том, как это сделать правильно:

Обрезка вишни весной

Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.

Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.

Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

Сразу после посадки всю боковую поросль удаляют, а штамб укорачивают на 18-25 см.

Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.

На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.

В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.

На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.

Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем правильную крону год за годом.

А на видео это представлено более наглядно:

Обрезка черешни весной

Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.

Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.

На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.

В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.

Более подробно показывают, как это сделать, в видеоматериале:

Обрезка сливы весной

Весенняя обрезка сливы схожа с обрезкой черешни. Для этой культуры также решающее значение имеет самая первая обрезка сразу же после высадки растения в сад. Если в этот период “пожалеть” саженец и не укоротить штамб до 75 см, сформировать дерево правильно будет если и возможно, то очень сложно.

На второй год жизни дерева удаляют конкурирующие с центральным проводником ветви, а также немного укорачивают скелетные ветви, обрезая их на почку для лучшего ветвления.

В последующие годы удаляют на кольцо все побеги, которые загущают крону, конкурируют с основными ветвями, пострадали от механических повреждений, морозов или оголились.

В определенный момент центральный проводник обрезают на сильную боковую ветку, не позволяя сливовому дереву вырасти выше 2,5 м в высоту.

Схема омолаживающей обрезки сливы весной заключается в удалении четырехлетних ветвей. Это не позволит дереву прекратить рост и простимулирует появление новых побегов. Повторяют такую обрезку спустя 3 года.

Учитывая, что старому дереву сложнее залечивать раны после обрезки, все места срезов желательно замазывать садовым варом.

Детальная обрезка сливы представлена наглядно в видеоматериале:

Не забывайте, что сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от вида. Чтобы наглядная информация всегда была под рукой, сохраните в закладках наш Календарь обрезки плодовых деревьев.

Схема обрезки деревьев весной для начинающих

Ежегодная и своевременная обрезка плодовых деревьев позволит получить хороший урожай фруктов. Проводится, как правило, весной. Рассмотрим рекомендации для начинающих садоводов в картинках пошагово, которые существенно облегчат процесс.

Сроки весенней обрезки

Важно следить за температурным режимом. Проведение процедуры слишком рано приведет к тому, что места среза веток не перенесут воздействия морозов.

Затягивать с этим также не рекомендуется, манипуляция может совпасть с началом сокодвижения, то есть растение начнет плакать, а это тоже нехорошо.

Как правило, это конец марта – начало апреля.

Подготовка инструментов и материалов

Обрезка молодых и старых деревьев весной должна проводиться острым секатором, ножовкой и садовыми ножницами. Нужно тщательно подготовить рабочий инвентарь, его желательно продезинфицировать в соленой воде.

Раствор готовят из расчета на 1 литр воды 1 столовая ложка поваренной соли. Замачивают инвентарь на несколько часов. Если как следует не обработать инструменты, то место среза может быть инфицировано грибками.

Все инструменты должны соответствовать таким требованиям:

  • Чтобы срез был легким и не травмировал ветви, лезвие должно быть хорошо заточенным.
  • Добраться до труднодоступных мест позволит инвентарь с зауженными концами.

  • Секатор, ножовка, кусторез и сучкорез должны быть легкими.
  • Ручки на инструментах должны быть выполнены из нескользящих материалов.

Такие инструменты легко найти в траве.

Важные нюансы во время весенней обрезки

Чаще всего допускают ошибки начинающие садоводы. Все логично, человек, взявший в руки секатор в первый раз, может производить манипуляцию неправильно.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется посмотреть видео ​для начинающих, а также обратить внимание на такие моменты:

  • Работа с молодыми деревцами. Неплодоносящие деревья следует обрезать осторожно. Эксперты советуют избегать чрезмерной обрезки. В картинках​ пошагово можно увидеть, как делается процедура, включающая удаление поврежденных, больных, сухих побегов.

Лишние ветки – своеобразные конкуренты в борьбе за получение жизненных сил, они подчиняют себе скелетные побеги и центральный проводник. Из-за этого дерево не сможет полноценно развиваться, а о хорошем урожае и речи быть не может.

  • Нужно соблюдать технику обрезки. Видео​ для начинающих содержит подробную информацию. После процедуры не должно оставаться пеньков, поэтому обрезка производиться на «кольцо».

Большие ветки убираются согласно правилу: снизу сначала делается небольшой надпил, а затем с верхней стороны нужно спиливать ветку полностью. Такая методика позволит сохранить кору.

  • Надлежащее внимание нужно уделять почкам. В процессе обрезки нужно следить за тем, чтобы не зацепить их. Секатор нужно держать под углом 45 градусов, направляя его к верхушке ствола от основания побега.

Режущее лезвие секатора или садовых ножниц должно находиться на несколько миллиметров от основания почки, вспомогательное лезвие должно быть на 2 мм выше первого.

Правильная обрезка деревьев: виды и когда применять

Весной проводят оздоровительную обрезку деревьев. Главная цель – удаление пораженных, сухих и зараженных гнилью и паршой побегов.

Чтобы быть уверенным, что болезнь не будет дальше распространяться во время удаления больных и слабых веток, допускается срез небольшой части здоровой древесины.

Для начинающих предоставлена информация в картинках пошагово​, как делать укорачивающую обрезку. Основная цель такой обрезки – удаление чрезмерно длинных веток, которые могут мешать развитию кроны.

Нужно внимательно осмотреть дерево, в идеале каждая веточка должна полноценно освещаться и получать максимум пользы от попадания солнечного света. Как правило, в таком виде обрезки нуждаются деревья, которым 1-2 года.

Также нужно проводить процедуру с целью прореживания кроны, благодаря этому ветки будут полноценно высыхать, и владельцу сада не придется их обрабатывать гнили и парши.

Обрезка яблони весной

Суть процедуры заключается в формировании правильной кроны. Первая обрезка деревьев должна проводиться сразу после посадки. Саженцы нужно укоротить до 80-95 сантиметров. Боковые побеги нужно также укоротить на треть или четверть всей длины ветки. В случае отсутствия боковых побегов, процедура производится весной следующего года.

Схема обрезки яблони представлена в картинках пошагово​. На второй и последующие годы нужно удалять сухие, пораженные болезнями и поврежденные ветки. Особенно те, которые растут по направлению к центральной части дерева. Нужно следить, чтобы боковые ветки по длине не были больше центрального проводника. О принципах обрезки можно узнать из видео ​для начинающих.

Обрезка колоновидных сортов яблок отличается от обычной процедуры. В этом случае работу следует начинать с крупных веток.

Читайте также:  Шелковица плакучая: посадка и уход уход за шелковицей осенью подготовка к зиме, фото, отзывы

Если видно, что основные ветки нежизнеспособные и трухлявые, то обрезку делать не нужно, она не поможет вернуть культуру к жизни.

Правильная обрезка груши весной

Процедура не очень отличается от обрезки яблок. Формирование кроны производится согласно аналогичным схемам. Единственное отличие – у груши обрезка ветвей происходит на боковой побег, а у яблони на кольцо. Груша также обрезается в первый год после посадки, центральный ствол укорачивается до 90 сантиметров. Боковые побеги нужно удалить.

На второй год груши нужно обрезать таким образом, чтобы сформировалось несколько ярусов, в каждом ряду должно быть по 3-6 расходящихся побегов. Старые плодовые деревья нужно обрабатывать, весной удаляя поврежденные, сухие и слабые ветки.

Если нужно немного пригнуть ветви груши, их можно подвязывать к колышку, забитому в землю. Для начинающих садоводов представлена подробная инструкция в картинках и видео пошагово​.

Советы по формированию кроны

Проводят эту ухаживающую манипуляцию каждый год, на протяжении 6-7 лет жизни культуры. Для лучшего эффекта формирование кроны следует совмещать с обильным и регулярным поливом, удобрением, обрабатыванием дерева от вредителей и болезней.

Прибегая к манипуляции, каждый садовод получит такие преимущества:

  • увеличение количества и качества урожая;
  • плоды будут иметь ярко выраженный аромат и вкус, также они будут сочными;
  • дерево омолодиться;
  • формировка является отличной профилактикой от болезней.

Рассмотрим когда нужно проводить обрезку, ее виды, основную цель и сроки проведения:

  • Формирующая обрезка делается с целью придания декоративности дереву. Также она способствует созданию мощной кроны и позволяет полноценно освещать культуру. Делается в первые 3-4 года.
  • Омолаживающая. Проводится для восстановления старых плодовых деревьев, с целью регенерации ветвей, стимулирует закладку здоровых почек. Подходит для деревьев возрастом 2-3 года. Делать нужно один раз в 3-4 года.

  • Для повышения урожая и улучшения качества освещения нужно делать обрезку пошагово для снижения роста. Проводится она на деревьях возрастом 2-4 года.
  • Санитарная обрезка осуществляется ежегодно, с ее помощью удаляют запущенные кроны, которые имеют нежизнеспособный вид.

В картинках​ можно увидеть, как выглядят деревья разного возраста.

Как проводить обрезку взрослых плодовых культур

Для того чтобы результат был эффективным, после первой обрезки важно проводить операцию ежегодно, это касается не только молодых, но и зрелых растений. Перед работой нужно внимательно осмотреть дерево и убедиться в отсутствии повреждений на скелетной части ствола.

Рассмотрим последовательность схемы обрезки плодовых деревьев весной для начинающих:

  1. Сразу нужно удалить сухие ветки и те побеги, которые растут внутрь кроны.
  2. Нужно избавиться от голых и больных прутьев, от них также не будет никакого урожая.
  3. Допускается удаление скелетных веток, но только в том случае, если они мешают развитию молодых побегов.
  4. На следующем этапе нужно укоротить ветки, то есть под удаление попадут побеги, высота которых составляет 3-3,5 метра.
  5. Нужно удалить лишние волчки, если их большое количество, это говорит о том, что предыдущие обрезки были сделаны неправильно.

Желательно оставить не более 10 волчков, и только те, которые растут под углом наружу и в верхнем направлении.

Как проводить манипуляцию, можно узнать в видео для начинающих. Обрезка плодовых деревьев весной имеет свои преимущества и недостатки. Раны на ветках успевают заживать до момента движения соков, в следующем году можно получить хороший урожай, плоды будут иметь идеальную форму, большой размер и отменный вкус. Срок жизни дерева увеличится, а его вид будет эстетичным.

Следуя несложным рекомендациям, уже летом можно будет собрать богатый урожай. Если есть неясности, стоит изучить видео ​для начинающих и подробные схемы в картинках ​пошагово, позволяющие понять, как обрезать деревья правильно.

Как омолодить старую яблоню: правила и схемы обрезки

Яблони, как и другие плодовые деревья, имеют свой срок жизни. Когда период активного плодоношения подходит к концу, урожайность снижается, погибают плодовые побеги, растение останавливается в росте. Не обязательно избавляться от старой яблони и сажать на ее месте молодое растение. Жизнь такого дерева можно продлить, выполнив омолаживающую обрезку. Процедура растягивается на 2-3 года и состоит из нескольких этапов. Если она выполнена правильно, плодоношение растения восстанавливается.

Признаки старения

При правильном уходе срок жизни яблони составляет более 300 лет. Но у большинства садоводов плодовые деревья погибают к 50-60 годам. Причина обычно кроется в неправильном уходе за старыми насаждениями. Первые признаки старения появляются у яблонь к 30 годам. У них обнажаются скелетные ветки из-за потери плодоносящих побегов. Они отмирают от центра кроны к краям. В результате урожайность яблони сильно падает.

Другой признак старения – небольшой прирост. Дерево увеличивается в высоту минимально или совсем останавливается в росте.Верхушка старой яблони полностью высыхает. Идет массовое отмирание плодовых и листовых побегов. Плодоношение даже в этот период еще продолжается. Но яблоки растут мелкими, их вкус ухудшается.

На скелетных сучьях образуется множество ответвлений. Из-за них увеличивается нагрузка на однолетние приросты. В них идет образование питательных веществ, которые затем распределяются по всей ветви. Из-за большой нагрузки однолетние приросты укорачиваются, а плодовые ветки высыхают. На них развиваются лишайники и паразитирующие грибы. Такое дерево часто забрасывают или просто выкорчевывают.

Сроки обрезки

Обрезка ветвей всегда является стрессом для плодового дерева. Чтобы его уменьшить, выбирают наиболее подходящее время для проведения процедуры. Зимой на морозе ветви легко ломаются, становятся очень хрупкими. Летом поврежденные места долго истекают соком. Самое подходящее время для омолаживающей обрезки старых яблонь – весна или осень.

Опытные садоводы предпочитают обновлять плодовые деревья весной, перед пробуждением растения и началом сокодвижения. При правильном выполнении стрижки яблоня не тратит много сил на восстановление, нанесенные раны быстро затягиваются. В результате в зиму дерево уходит обновленным. Весной крона видна лучше всего, а погибшие за зиму ветки легко отличить.

Старые яблони можно омолодить осенью. Для этого необходимо дождаться окончания плодоношения и опадения листвы. Обрезку нужно делать до первых заморозков. Плодовое дерево к этому времени уже находится в состоянии покоя. Поэтому омолаживающая стрижка не наносит растению серьезных травм.

Необходимые инструменты

Для ухода за старыми яблонями используют следующие инструменты:

  1. Ручной секатор для отсечения тонких веток и сучьев средней толщины.
  2. Сучкорез с длинными ручками для удаления толстых веток, диаметр которых составляет от 1 до 5 см. Благодаря увеличенным рычагам, инструмент обеспечивает большое усилие и мощный рез.
  3. Складную пилу для удаления сучьев с толстыми концами и ветвей диаметром свыше 5,5 см.
  4. Секатор-высоторез с телескопическими ручками необходим для удаления вето, расположенных на высоте. Он представляет собой инструмент, напоминающий обычный секатор, но прикрепленный к высокому шесту.

Также потребуется табурет или небольшая стремянка, холщовая ткань и садовый вар для обмазывания срезов. Все инструменты перед работой обеззараживают спиртом или концентрированным раствором марганцовки. Если удаляют поврежденные или инфицированные побеги, обработку повторяют уже в процессе обрезки. Режущие части инструментов остро натачивают. Иначе края ран получаются рваными и повреждения долго не затягиваются. После выполнения спила срезы замазывают садовым варом или масляной краской. Крупные повреждения дополнительно обвязывают тканью.

Схема омолаживающей обрезки старой яблони

Весной или осенью обрезают плодовые деревья, способные успешно перенести эту процедуру. Если на основном стволе есть дупла, широкие трещины, признаки гниения или высыхания, от обрезки отказываются. Такое растение уже не подлежит восстановлению. Поэтому его выкорчевывают и высаживают молодой саженец для замены. Для других применяют одну из трех схем обрезки.

Постепенная

Старую яблоню правильно обрезать в течение 2-3 лет в несколько этапов. С дерева постепенно удаляют все лишние ветки и сучки. За один прием убирают не больше 30% от общего количества ветвей. Иначе вероятность гибели яблони возрастает. Каждый год работы распределяют по сезонам.

Осенняя обрезка в первый сезон

В первый год вырезают на кольцо все погибшие, поврежденные и высохшие ветки. Срезы обязательно замазывают садовым варом либо масляной краской. Если еще остался лимит, удаляют побеги с пятнами, отслаивающейся или сморщенной корой, расположенные рядом с оголенными сучьями. Делают максимально гладкий срез до здоровой древесины, не оставляя пеньков. Иначе на этом месте начинается гниение.

Большие ветки спиливают частями. Сначала их освобождают от побегов. Когда вес ветви снизится, отступают от ствола на 1 см и делают спил сверху на треть толщины. Затем окончательно удаляют ветку на кольцо. Затем выбирают вертикальный побег, расположенный наиболее близко к стволу, а старый проводник удаляют.

Весенняя обрезка на второй год

В конце февраля и в начале марта на яблоне удаляют волчки – вертикально растущие длинные побеги. Их срезают на кольцо. Можно на каждой ветке оставить по одному из них и добиться появления на них плодов. Для этого их отгибают в сторону под прямым углом к стволу. Волчок закрепляют стальной проволокой.

Осенняя обрезка на второй год

На этом этапе продолжают стрижку кроны, направленную на снижение роста дерева. У невысоких деревьев укорачивают скелетные ветки, чтобы улучшить освещенность, расположенных под ними сучьев. Побеги можно укоротить на треть, но не больше. После завершения этого этапа дерево «помолодеет» на две трети.

Обрезка на третий год

На этом этапе приступают к удалению оставшихся ненужных веток. К ним относят крупные волчки, которые не отогнули раньше. Также срезают вертикально расположенные конкуренты. Одновременно выполняют санитарную обрезку. В это же время отгибают новые волчки. С наступлением осени убирают оставшиеся высохшие, инфицированные и поврежденные ветви. Подробнее о правильном выполнении обрезки можно посмотреть в видео-инструкции для начинающих.

Половинная

Этот способ практикуют опытные садоводы. Он позволяет быстро и без вреда для плодового дерева освободить крону от ненужных ветвей. Работу по формированию кроны проводят в течение двух лет в несколько этапов. Чтобы обновить яблоню, в первый год ее укорачивают до высоты 3 м. С южной стороны крону обрезают до ширины 2 м. На следующий год таким же способом формируют оставшуюся часть дерева.

На всех ветвях оставляют наиболее развитые волчки с интервалом 70 см друг от друга. Спилы зачищают ножом и закрывают масляной краской. Если ширина спила превышает 5 см, дополнительно его закрывают черным полиэтиленом. Укрытие снимают только с наступлением осени.

Одноразовая

Этот способ также называют максимальной или шоковой обрезкой. Такая стрижка сильно ослабляет дерево. Поэтому оно может погибнуть. Одноразовую обрезку используют только в крайнем случае, но ее нежелательно применять, если необходимо удалять больше половины веток. Для этого необходимо укоротить дерево до нужной высоты, обрезав верхнюю часть центрального проводника. После этого убирают все поврежденные, инфицированные, неплодоносящие побеги.

Санитарная обрезка

Кроме омоложения, плодовым деревьям необходима санитарная обрезка. Для этого удаляют все побеги, представляющие потенциальную опасность для яблони. Такая стрижка необходима, если на садовом участке возникает вспышка инфекции, деревья пострадали от сильного ветра или града. Крону расчищают от омертвевших, сломанных и больных ветвей. Даже при большом количестве их все удаляют. Иначе вероятность гибели дерева увеличивается. Такую стрижку выполняют для плодовых деревьев любого возраста.

Побеги во время стрижки срезают на кольцо. Если удалению подлежат инфицированные ветки, во время их удаления захватывают немного здоровой древесины. Таким способом предупреждают развитие гнилостных процессов. Глубокая санитарная обрезка необходима после морозной зимы. Вымерзшие ветки убирают до здоровых тканей. Образовавшийся растительный мусор сжигают.

Обрезка запущенной яблони

Этот способ был разработан европейскими специалистами и заключается в обновлении корневой системы яблони. Обновления корня добиваются равномерным разнесением плодовых почек и прутьев по всей протяженности ветви. Тогда яблокам хватает места для нормального набора массы и созревания. Одновременно убирают лишние пасынки, а оставшиеся обрезают на треть длины. У небольших, ослабленных деревьев, срезают только верхнюю часть. У правильно развитой яблони оставляют единственный центральный проводник. Наличие конкурентов ослабляет растение.

Еще один способ омоложения запущенных яблонь − обрезка веток-плодушек. Эта процедура стимулирует формирование плодовых веток в большем количестве. Для этого убирают почки, расположенные на вершинах однолетних приростов. На следующий год на таких ветках развиваются боковые побеги. А еще через год на них формируются цветочные почки. Плодоношение таких ветвей продолжается в течение шести лет. Затем их обрезают с переводом на соседний побег.

При правильной обрезке в период покоя срок жизни даже старых и запущенных яблонь можно продлить на несколько лет. Тогда растение получает новую жизнь, начинает активно плодоносить, лучше сопротивляется инфекциям.

Осенняя обрезка плодовых деревьев для начинающих садоводов: сроки и пошаговое описание в картинках | (Фото & Видео)

Деревья и кустарники в любом саду нуждаются в регулярных коррекциях их направления роста и прореживаниях кроны. Подобные процедуры являются необходимыми, поскольку благодаря им качество жизни растений существенно улучшается – увеличивается количество зеленой массы, повышается урожайность и т.д.

Осенняя обрезка является важным этапом формирования кроны растения, и любой серьёзный садовод считает эту процедуру обязательной. У большинства растений формирующая обрезка производится именно осеннее время. Это нужно, чтобы до наступления весны растения успели переболеть и отдохнуть.

Обрезка существенно облегчает деревьям зимний период, поскольку при этом в ветвях находится меньшее количество жидкости и вероятность обморожений существенно ниже. Однако, чтобы сделать растениям комфортную зимовку, садоводам придётся хорошо поработать.

Общие вопросы осенней обрезки

Обрезка делается не только для обеспечения лучшей жизни деревьев в саду. На самом деле эта процедура решает в комплексе проблему зимовки и дальнейшего развития деревьев.

Секатор – универсальный инструмент для осенней обрезки

Например, если ветви будут слишком густые, то в зимнее время на кроне будет большое количество снега. Этот снег способен поломать крону и весной придётся фактически выполнять те же процедуры обрезки, но связанные ещё с лечением растения. Естественно, при подобной ситуации вопрос плодоношения в этом году выглядит весьма сомнительно.

С другой стороны, не следует слишком усердствовать при обрезке плодовых деревьев. Общеизвестно, что правильно обрезанные растения очень хорошо плодоносят. Однако это не означает, что этой процедуре должны подвергать все растения без исключения.

Некоторые культуры, переносят обрезку весьма негативно (к таковым относятся, например, груша и вишня). Эти деревья следует обрезать не чаще одного раза в три-четыре года, да и то, применяя довольно таки щадящие способы прореживания их кроны.

Существуют и более неприятные случаи, когда чрезмерное увлечение обрезкой приводит к замиранию развития культур и потом они достаточно долгое время (от 1 до 5 лет) находятся в одном и том же состоянии, при котором их рост и объём зеленой массы не меняются, а урожайность может даже снизиться.

Пример неправильной обрезки яблони

Каждая культура обладает определенными особенностями в обрезке, которые необходимо соблюдать. Следует помнить, что даже внутри одного вида правила обрезки и формирования ствола и кроны могут отличаться.

Не следует также забывать, что осенняя обрезка несёт и некоторую санитарную нагрузку. На деревьях засушенные, больные и поломанные ветви появляются не только во время зимы, но и в тёплый период. Естественно, подобные явления в кроне нуждаются в быстрейшем купировании.

  • прореживанием (или вырезанием)
  • укорачиванием (или подрезкой)

Общие принципы обрезки плодовых деревьев

В общем случае способ обрезки и её интенсивность зависят от возраста растения и степени его густоты. Зачастую допускается применение обоих из вышеперечисленных способов.

При этом даже для одного и того же вида нельзя дать однозначную рекомендацию, какой из способов обрезки на каком году жизни дерева следует применять. Всё будет зависеть от густоты кроны, степени её ветвления и развития тех или иных веток.

Сочетание прореживания и укорачивания при обрезке сливы на разных годах жизни

Техническая реализация обрезки

Качественный инструмент — залог успеха

Рассмотрим каждый из способов обрезки подробно с описанием некоторых приёмов, применяемых в них:

Прореживание

Собственно, именно эта процедура и формирует крону, точнее её структуру и направление. Состоит она в удалении из кроны лишних ветвей. К этой категории относятся не только те ветви, которые растут в «неправильную» сторону, но и больные, повреждённые, слабые и проч.

Центральная часть кроны дерева, нуждающегося в обрезке

Слабые ветви, деформированные, имеющие следы повреждений и травм следует удалять у основания, не оставляя никаких «пеньков». Помимо своей основной задачи, данная процедура позволяет обеспечить хорошее освещение внутренней части кроны растения.

Читайте также:  Укрытие молодых плодовых деревьев на зиму: как и как утеплить, фото

Данный подход очень хорошо сказывается на его жизни: в чрезмерно густой кроне на плодоносящих ветках будет завязываться меньше почек и вероятность заражения растения грибковыми инфекциями будет существенно выше.

Никогда не следует забывать, что кратчайший путь проникновения грибка на любую культуру – это затенённые, прохладные и влажные места. Обрезка позволяет существенно уменьшить их количество в кронах деревьев.

  • Прореживание позволяет существенно улучшать световое и воздушное наполнение кроны. Это приводит к продлению для дерева активной фазы теплого сезона, когда оно цветет и плодоносит максимально эффективно.

  • Если ветви слишком разветвлены, их необходимо прореживать в первую очередь; при этом самая толстая ветка срезается «на кольцо», т.е. практически в уровень с корой ствола, из которого она выросла. При этом плоскость среза должна быть параллельна наплыву основания ветви.

Если крона была сформирована заранее и не нуждается в корректировке, прореживание сводится к удалению новых ветвей и побегов этого года. Подобная процедура, выполняемая ежегодно, позволит контролировать развитие кроны, чтобы избежать неконтролируемого разрастания.

Прореживание груши при осенней обрезке

Укорачивание

Укорачивание двухлетних побегов при помощи секатора

Гораздо менее радикальный метод, однако, в зависимости от интенсивности его применения, способен управлять развитие дерева не хуже, чем прореживание. Укорачивание заключается в том, что отдельные ветки не удаляются со ствола полностью, а у них срезается лишь концы, где располагаются локальные конусы нарастания.

Различают два вида укорачивания:

  1. Сильное. При этом ветвь срезается примерно на половину своей длины
  2. Слабое. Ветвь укорачивается на 1/3 длины

Несмотря на относительно небольшую разницу, она достаточно существенна, поскольку именно в 1/3 длины ветви (расположенной ближе к её концу) и содержится большинство генеративных почек. Поэтому с точки зрения плодоношения оба вида практически идентичны, однако отличие всё же есть, и оно достаточно значимое.

В случае применения сильного укорачивания у плодовых деревьев наблюдается существенный рост ветвей обрезанной части, однако уменьшается нарастание общей зеленой массы всего дерева.

Ежегодное сильное укорачивание для увеличения урожайности яблони

Применение умеренного укорачивания приводит к слабому росту обрезанных ветвей, но существенно усиливает ветвление побегов. Объективно, к ветвлению приводит и сильное укорачивание, однако, при нём этот процесс проявляется очень слабо.

Иногда применяется комбинация обоих способов, либо же просто укорачивание веток, при котором на каждой из них остаётся равное число почек (например 3). Подобная обрезка чаще всего применяется для обновления всей кроны, либо в том случае, если пока ещё решение о её форме не принято.

Сочетание сильного и слабого укорачивания

Данный способ лучше применять весной, поскольку при этом сразу будет понятно, какие из почек удачно пережили зиму и готовы к формированию побегов.

  • у них существенно увеличивается толщина
  • повышается степень ветвистости
  • развиваются кольчатки
  • существенно возрастают темпы закладки и формирования как вегетативных, так и генеративных почек

Укорачивание является более трудоёмкой и сложной процедурой, однако, именно она и приводит плодовые деревья к повышению урожайности.

Пример укорачивания отдельных ветвей при формировании кроны в зависимости от возраста дерева

Основные правила обрезки деревьев осенью

Осенняя обрезка деревьев в самом разгаре

Существуют общие положения о том, каким образом следует проводить обрезку растений в осеннее время.

Рассмотрим некоторые вопросы, встречающиеся наиболее часто:

Работа с большими ветвями

Правильный распил толстой ветви

Массивные или слишком толстые ветви необходимо удалять при помощи садовой пилы. При этом сколы или слишком неровные пропилы не допускаются. Рекомендуется вначале немного подпилить ветку примерно на 1/3 снизу, а только потом полностью спилить сверху. При этом ветвь должна поддерживаться свободной рукой.

Рану следует тщательно подчистить при помощи ножа и обработать садовым варом. Это существенно ускоряет процесс выздоровления.

Однолетние ветви

В процессе укорачивания однолетних ветвей нужно сделать срез над полностью развитой ростовой генеративной почкой. Этот срез обязательно должен проходить наискосок с противоположной стороны от верхушки почки до её основания.

Правильная (1) и неправильные (2 и 3) обрезки однолетней ветви под почку

Срезать нужно очень точно, чтобы пенёк был в точности на уровне почки.

  • оставлять пенёк над почкой нельзя – рана будет долго заживать
  • оставлять пенёк под почкой также нельзя. Вследствие повреждения транспортных тканей почка будет ослабевать и со временем погибнет

В случае полного удаления однолетних ветвей не следует пользоваться правилом «оставлять только самые сильные». Главное в формирующей обрезке – создание кроны требуемой формы.

Первый год не является показателем успешного роста и развития ветви; при отсутствии «ветвей-конкурентов» именно оставшаяся после обрезки ветвь на следующий год будет быстро расти и развиваться.

Пример обрезки однолетних побегов абрикоса

Прореживание

В случае прореживания фруктовых деревьев желательно делать срезы «по кольцу». В данном случае спиливание удаляемой ветви осуществляется по наплыву на её основании.

Ни в коем случае нельзя оставлять пеньки, или же наоборот, срезать ветвь слишком глубоко, «вгрызаясь» в её материнскую ветвь. В чём-то данный процесс напоминает формирование пенька при укорачивании однолетних побегов, рассмотренных ранее.

Наплыв на стволе дерева

Если оставить слишком длинный пенёк, он со временем обязательно начнёт гнить, что может привести к образованию дупла и гибели если не всего дерева в целом, то его достаточно крупной ветви, возможно, даже скелетной. А это уже потеря примерно трети урожая.

Причём, дупло из пенька появляется буквально на 2-й год, в ветвь может полностью прогнить ещё года через 2-3. То есть, процесс крайне нежелательно запускать, но лучше всего его вообще не допускать.

Слишком длинный пенёк – причина появления дупла

Глубокий же пропил в материнской ветви может привести к ещё более неприятным процессам. В самом лучшем случае он будет долго зарастать, но, скорее всего, также начнёт гнить с образованием дупла и конечной гибелью всей ветви.

Если же пенёк будет сформирован правильно, а также сразу же после спила его обработают садовым варом, то срез затянется уже через 1 год.

Укорачивание старых ветвей

Данную процедуру выполняют достаточно редко, поскольку чаще всего производится полное удаление старой ветви. Тем не менее, она тоже может встречаться, поскольку иногда ветвление молодых побегов становится неэффективным (например, они преимущественно располагаются в теневой зоне растения, или ветки, из которых они растут, были травмированы и т.п.)

В этом случае укорачивание выполняется при помощи среза над боковой или же просто хорошо развитой ветвью. Сам срез обязательно располагается над веткой и имеет небольшой скос.

Работа со срезами

Любые срезы заживают и затягиваются более быстро, если они имеют ровные, не рваные края. Кроме того, желательно, чтобы весь срез лежал в одной плоскости.

Обеспечить последнее можно использую качественную пилу, и чётко отмерив и обозначив на ветвях все направления пропилов. Ну, естественно, и сам спил должен быть максимально ровным.

Обработка среза садовым варом

Ровность же краёв среза достигается за счёт их обработки при помощи садового ножа. Желательно «доводить» не только места работы пилы, но и даже небольшие ветви, которые обрезались секатором.

Использование садового вара

Как использовать садовый вар

Допускается применение альтернативного материала в виде масляной краски, однако при этом может существенно (до двух раз) увеличиваться время заживления срезов, поэтому подобный метод рекомендуется для молодых деревьев или однолетних побегов.

Заключительный этап обрезки

После окончания обрезки необходимо уничтожить все обрезанные ветви. Лучшим способом является их сжигание на костре с дальнейшей переработкой в древесную золу.

Полученную из обрезков древесную золу можно использовать, как удобрение

Если сжигание обрезанного древесного материала по каким-то причинам невозможно, следует его полностью собрать и удалить с участка.

Рабочие части инструмента, с помощью которого делалась обрезка необходимо продезинфицировать, чтобы на них не осталось возможных следов грибка или частей древесины, зараженных какими-то болезнями.

Средством-дезинфектором может выступать, например, керосин.

Заключение

Обрезка является обязательной процедурой обработки деревьев. Традиционно, она выполняется дважды в год. Весенняя обрезка носит преимущественно санитарный характер и предназначена для удаления ветвей, погибших или повреждённых в зимний период.

Осенняя обрезка является гораздо более важной, поскольку именно она определяет способ развития растения, формирует его крону, и готовит его к более лёгкой зимовке.

Для каждого вида плодовых деревьев обрезка имеет свои особенности и нюансы. Методы, подходящие, например, для яблонь, вряд ли будут эффективны для вишен и наоборот. Для каждого вида растения (а иногда и сорта) существуют свои правила обрезки, пренебрегать которыми опасно для его здоровья.

Видео: Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Осенняя обрезка плодовых деревьев для начинающих садоводов: сроки и пошаговое описание в картинках | (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Обрезка яблонь весной

В статье мы расскажем об основных правилах обрезки яблонь весной и постараемся охватить все практические вопросы, связанные с выполнением этой важной и ответственной процедуры. Обрезка входит в число обязательных агротехнических мероприятий, так как способствует получению ежегодных урожаев. Проведенная правильно и своевременно, она позволяет собирать с одного дерева до 300 кг яблок (в зависимости от сорта, возраста, почвенно-климатических условий и погодных факторов).

Сроки и виды обрезки

Удаление одной-двух небольших ветвей или вырезку сухих и поломанных можно проводить в любое время с ранней весны до поздней осени – это не повлияет на состояние дерева и силу роста побегов. Во всех других случаях по времени выполнения различают обрезку зимнюю, когда деревья находятся в состоянии относительного покоя, либо только выходят из него, и летнюю – в период активной вегетации.

В южных регионах с теплым климатом зимнюю обрезку действительно делают зимой, а вот там, где морозы держатся долго, лучше подождать до весны. В условиях средней полосы России это обычно март-апрель, так как самое подходящее время – период от начала схода снега до набухания почек.

Чтобы урожай был хороший, обрезать яблоню весной лучше в ясную погоду при температуре воздуха не менее +4 ℃. Замерзшая древесина из-за хрупкости хуже режется, а места повреждений особенно чувствительны к холоду и до наступления тепла практически не зарастают.

По отзывам садоводов, молодые деревья, у которых идет формирование остова кроны и наращивание ее объема, следует обрезать не менее чем за месяц до начала сокодвижения. А вот за взрослые яблони, которые хорошо растут и обильно плодоносят, можно браться как до, так и после старта весенней вегетации, вплоть до окончания цветения.

Что касается видов обрезки, то порой их сложно отделить или отличить друг от друга, так как на всем протяжении жизни дерева они тесно переплетаются один с другим, как ветви запущенной яблони. В зависимости от того, что требуется конкретному дереву в определенный период и от поставленных целей, применяют стандартные варианты:

Виды обрезкиОсобенности и назначение
ФормирующаяТребуется деревьям в молодом возрасте для создания остова кроны в нужном виде, и его формирования из основных многолетних, а также временных обрастающих ветвей. Стимулирует раннее переключение дерева на плодоношение, а также улучшает световой режим и вентиляцию, снижает риск разломов и поражения болезнями
Поддерживающая или регулирующаяОбеспечивает сохранение заданных габаритов и оптимального уровня освещения кроны. При длине побегов 25-30 см (на юге 40 см) данный вид в основном заключается в укорачивании ежегодных приростов. У деревьев, прекративших рост, проводится частично для недопущения перегрузки и восстановления регулярного плодоношения
ОмолаживающаяСтимулирует отрастание ветвей у взрослых или старых деревьев и возвращает растение в состояние физиологического равновесия между ростом и плодоношением
СанитарнаяПроводится, когда нужно удалить поврежденные, сломанные, засохшие ветви, вырезать зараженные побеги, чтобы избежать распространения болезней
ВосстановительнаяСпособствует росту и плодоношению у запущенных и пострадавших от неблагоприятных внешних условий растений. При подозрениях на обморожение ветвей садоводы советуют не спешить, потому что ранней весной такие повреждения определить довольно сложно. Лучше дождаться пробуждения почек, чтобы оценить нанесенный дереву ущерб

Основные приемы и техника обрезки

При грамотном подходе все приемы обрезки создают в кроне нужное соотношение ветвей разной длины и назначения, что в свою очередь увеличивает количество плодов на яблоне. Чтобы понять основные принципы формирования, сначала нужно разобраться со строением плодового дерева

Классификация крон

Кроны по своей природе, форме и внешнему виду можно условно разделить на две группы: естественные и искусственные. Приведем краткий перечень в таблице:

ВидыФормы крон
ЕстественныеЕстественно-древовидная, пирамидальная, измененно-лидерная, разреженно-ярусная, вазообразная и др.
Классические искусственныеКлассическая пальметта (правильная с наклонными ветвями), Ферругати, веерообразная и др.
Современные искусственныеПиллер, шпиндельбуш, кленовый лист и др.

Наиболее приемлемыми для любительского сада являются кроны двух видов: по типу «косая пальметта», состоящая из центрального проводника (лидера) и двух или трех ярусов, а также разреженно-ярусная, при которой ветви ярусами по одной или по две-три располагают на стволе.

Для районов с суровым климатом (Сибири и Урала), где возможны подмерзания, специально разработаны кустовидные, стланцево-кустовидные и стланцевые (стелющиеся) формы, характеризующиеся отсутствием центральной оси и штамба (или со штамбом не более 30 см).

К главным приемам обрезки относятся прореживание (вырезка) и укорачивание (подрезка). При прореживании ветви удаляют полностью или вырезают целые разветвления на отдельной крупной ветке, не уменьшая ее длину, а при укорачивании срезают верхушку побега.

По степени подрезки различают:

  • слабую – обрезается менее 1/3 длины побега;
  • среднюю – удаляется почти до 1/2 длины;
  • сильную – ветви укорачиваются более чем на половину.

К второстепенным приемам обрезки относят пинцировку (прищипывание травянистой верхушки), ослепление почек или выломку молодых неодревесневших побегов, кольцевание или кербовку (частичное удаление коры над спящей почкой для стимуляции роста нового побега) и целый ряд других. Например, изменение ориентации ветвей в пространстве – применяется в тех случаях, когда некоторые ветки надо ослабить или превратить в обрастающие. Для этого их отгибают в горизонтальном направлении, что усиливает пробудимость почек.

Срез у однолетних ветвей при укорачивании делают над почкой, а у многолетних – над любым ответвлением (так называемая «обрезка на перевод»). Если срез делают садовым ножом, то его лезвие следует расположить на 2 мм выше основания почки, на которую делается срез, с противоположной от нее стороны. Угол между осью ветки и плоскостью лезвия ножа должен быть около 45 градусов. Веточку придерживают другой рукой ниже места среза.

Целиком (на кольцо) вырезают ветви для ликвидации или предотвращения загущения в кроне. При использовании садового ножа удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону противоположную началу среза. Ветви толще 2,5-3 см лучше вырезать пилкой. Для качественного зарастания раны срез должен приходиться на кольцевой наплыв у основания.

Инструменты и садовые замазки

Чтобы работа в саду не доставляла лишних сложностей, срезы были качественными, а раны быстро зарастали, нужно заранее проверить наличие необходимых инструментов и приспособлений, привести их в исправность. Они должны быть острыми, надежными, удобными и безопасными при эксплуатации. К достоинствам современного инвентаря также относятся легкий вес и наличие ярко окрашенных деталей, хорошо заметных и облегчающих поиск в местах хранения и на участке.

Места срезов диаметром до 1-1,5 см зарастают быстро. На крупных открытых ранах могут поселяться грибки и бактерии, разлагающие древесину и приводящие к заболеваниям дерева. Чтобы избежать рисков такие срезы и спилы заглаживают ножом или стамеской и покрывают садовой замазкой.

Перечень популярных садовых замазок приведем в таблице:

Садовые замазки и аналогиПреимущества и недостатки
Вар-петролатумПрепятствует поселению болезнетворных микроорганизмов и сохраняется более трех лет, стойко выдерживает как низкие, так и высокие температуры. По отзывам садоводов недостатков нет
Асфальтовый, битумный и кузбасский лакиДезинфицирующие средства и стимуляторы образования каллуса, который формируется в виде наплыва на местах повреждений у растений и способствует заживлению. Недостатки заключаются в быстром разрушении и кратковременном действии

Садовые замазки можно приготовить самостоятельно, например, из смеси битума и автола (0,6:1); нигрола и золы (3:1); нигрола, парафина и канифоли (1:1:1).

Инструкция по весенней обрезке яблонь для начинающих

Перед тем, как приступать к процедуре, следует внимательно осмотреть дерево и наметить ветви, подлежащие удалению: сухие, сломанные, поврежденные, переплетающиеся и трущиеся друг о друга, с признаками болезни или поражения вредителями, порослевые и жировые (волчковые) побеги, растущие внутрь кроны.

Читайте также:  Тутовник: польза и вред для организма, шелковица это ягода или фрукт, полезные свойства, фото

Саженцы и молодые деревья

Цель первой послепосадочной обрезки заключается в исправлении возможных недостатков в структуре кроны. Нужно обеспечить центральному проводнику главенствующее положение, удалить конкурирующие побеги и сохранить скелетные ветви в количестве и расположении, наиболее приближенным к той форме кроны, которую предполагается создавать и поддерживать в последующем.

Если деревце хорошо развито, имеет выраженный центральный проводник и достаточное число сильных ветвей, то из них выбирают две или три в качестве скелетных, уравновешивают их в силе роста, подрезая или изменяя ориентацию в пространстве, и соподчиняют лидеру. В зависимости от сортовых особенностей яблони, центральный проводник должен возвышаться над верхушками скелетных ветвей на 10-15 см (у деревьев с пониклым ростом) или на 20-25 см (у пирамидальных). Вырезают конкурент на кольцо, а ветви, не образующие скелета кроны, приводят в горизонтальное или поникающее положение.

Для однолетнего саженца важно определить нужную высоту и обрезать ствол на почку (она должна быть на стороне, противоположной прививке), отступив на 6–10 почек от намеченной точки.

В первый год после посадки обрезка должна быть минимальной, очень щадящей и вестись только с целью формирования выбранной схемы кроны. При этом удаляют, прищипывают или выламывают все слабые веточки, а также те, которые начинают мешать или могут привести к загущению. К концу лета молодое деревце, если оно формируется по разреженной системе, должно иметь равномерно расположенные вокруг штамба скелетные ветви, насквозь просвечивающуюся крону и доминирующий центральный проводник.

Для двухлетнего саженца нужно определить центральный проводник, избавиться от конкурента, если таковой имеется. Выделить 3 или 4 удачно расположенные скелетные ветви и укоротить их приблизительно на одинаковую длину. Другие сильные, но не образующие скелет кроны, ветви вырезать, а слабые – отогнуть.

У трехлетнего дерева находят побеги продолжения лидера и основных ветвей, сильные укорачивают на внешнюю почку, слабые оставляют без изменений. Сохраняют доминирующее положение побега продолжения лидера. Ветви, ориентированные внутрь кроны удаляют, остальные отгибают, чтобы затормозить их рост. Как правильно формировать трехлетнюю яблоню смотрите в видеоуроке агронома П. С. Шаркова:

В последующие 4–6 лет дерево переживает период интенсивного роста (нарастают плодовые ветки и короткая плодовая древесина, развиваются все вегетативные органы растения и корневая система) и вступает в плодоношение. На этом этапе завершают формирование кроны, удаляя верхушечную часть лидера и снижая высоту дерева до 3,5-4 м, обрезку проводят преимущественно санитарную. Отказавшись от укорачивания ветвей в кроне, можно приблизить начало плодоношения.

У 4-6-летних деревьев следует придерживаться представленного порядка обрезки. Ярусы закладывают, отступив от нижнего на 60-80 см и на 30-40 см для последующих. К концу этого периода крона должна быть достаточно объемной, насыщенной плодовыми образованиями (копьецами, плодовыми прутиками, кольчатками).

Яблоням в возрасте 6-7 лет ограничивают высоту лидера и путем обрезки поддерживают сформированную крону, сохраняя соподчиненность ветвей.

Зрелые деревья

Далее в течение 10-20 лет (у высокорослых видов) или 8-10 (у карликовых) продолжается период активного плодоношения. В это время проводят обрезку, преследующую цели ограничения роста и улучшения освещенности, – укорачивают многолетние ветви с переводом на внешние боковые ответвления и прореживают внутреннюю часть кроны.

Но дерево неизбежно стареет, плодовые образования постепенно отмирают, остановившаяся в росте корневая система не в состоянии обеспечивать растение питательными веществами, плоды мельчают, появляется периодичность в плодоношении. В таких ситуациях на первый план выступает омолаживающая обрезка.

Омолаживать старые деревья рекомендуется каждые 5-6 лет, тогда из волчков формируются новые скелетные ветви. Для этого вырезают старые ветви и волчки, оказавшиеся лишними, укорачивают скелетные и полускелетные ветки. Все детали процесса пошагово объясняет опытный садовод в следующем видео:

По мнению специалистов взрослое, здоровое и грамотно сформированное плодовое дерево должно обладать прочными скелетными ветвями с углом отхождения не менее 40° и не более 85° (оптимально 55-60°), быть выдержанным в принципах соподчинения ветвей в кроне и способным удержать вес урожая, не нуждаясь в подпорках. Чтобы этого добиться, новичкам важно понять и закрепить на практике основные правила обрезки плодовых деревьев.

Видео

Если вас заинтересовала тема статьи, предлагаем посмотреть еще несколько видеороликов с рекомендациями опытных садоводов:



По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Особенности обрезки старых яблонь

Важная задача владельца сада — сохранить обильное плодоношение своих яблонь. Для поддержания хорошего урожая следует периодически проводить омолаживающую обрезку, которая положительно влияет на рост и развитие дерева. В данной работе будут рассмотрены нюансы и особенности процесса в весенний и осенний период, а также перечислены основные требования к проведению процедуры и методы предосторожности.

Когда лучше обрезать старую яблоню

Необходимость периодических омолаживающих процедур несомненна, однако при этом важно придерживаться определённых нюансов обрезки, чтобы не нарушить жизненно важные процессы растения:

  1. Обрезку нужно проводить в несколько этапов, чтобы не сильно травмировать дерево.
  2. Самое благоприятное время для обрезки — период остановки или замедления сокодвижения (весна и осень).
  3. Омолаживающая процедура проводится осенью для старых и больших яблоневых деревьев.

Весной нужно успеть выполнить подрезку до распускания почек, осенью — после естественного опадения листвы и плодов. Точную дату определить нет возможности, поскольку в каждом конкретном случае нужно руководствоваться погодными условиями местности. Также важно учитывать, какого возраста дерево вы хотите обновить.

Осенью

Осенняя обрезка яблони начинается только после того, как все листья и плоды упали с дерева. Температура на улице должна оставаться плюсовой, чтобы дерево не получило стресс в результате нанесения многочисленных ран.

Если погода испортилась, то омолаживать дерево уже не разрешается. Примерный срок обрезки в умеренном климате — конец или середина сентября, начало октября.

В северных регионах проводить процедуру осенью нельзя, так как полученные раны могут не успеть затянуться до появления морозов.

Чтобы опилить дерево осенью, вам понадобятся такие инструменты:

  1. Ручной секатор для тонких веток.
  2. Садовый нож.
  3. Пила-ножовка.
  4. Секатор с длинными ручками или лестница.
  5. Масляная краска или олифа для ускорения заживления.

Какие ветви удаляются осенью:

  • обрезают все дефектные, поломанные и высохшие ветки, больную часть обрезают до половины, чтобы устранить только заражённую древесину;
  • садовод должен удалить все волчки, которые представляют собой бесплодные побеги вертикального типа;
  • проводите регулярную обрезку всех побегов на первом ярусе;
  • избавьтесь от всех кривых веток;
  • нет необходимости оставлять ветви, которые располагаются под крутым углом.

Видео: Как правильно обрезать яблоню осенью

Весной

Весенний метод обновления отлично подойдёт для устранения вымерзших за зиму веток. Помните, что процесс нужно начинать ещё до начала сокодвижения и образования почек.

Для территории, расположенной в средней полосе, это время наступает примерно во второй половине марта. Приверженцы данного метода утверждают, что весной лучше всего просматривается крона. Кроме того, после обрезки у дерева будет достаточно времени на восстановление.

Когда вы проводите обрезку, избегайте так называемых скелетных веток (самых длинных, идущих прямо от ствола), поскольку они дольше всех восстанавливаются. Специалисты также советуют весной проводить процедуру омоложения корней.

Видео: Весенняя обрезка яблони в деталях

Какими бывают обрезки

Старые деревья требуют бережного отношения к себе, малейшие ошибки и неточности способны привести к серьёзной болезни и порче яблони, снижению её урожайности.

Специалисты выделяют несколько видов обрезки:

  1. В первом случае нужно уменьшить общее количество веток на треть, что зачастую проделывают весной. Такой метод позволяет уберечь растение от перемерзания в зимний период.
  2. Второй метод включает в себя постепенную обрезку дерева на протяжении трёх лет. В подобных случаях размер яблони уменьшается поэтапно.

Способы обрезки: 1 – укорачивание; 2 – прореживание.

Основные нюансы омолаживающей процедуры:

  1. Для начала нужно верно проанализировать состояние растения. Старое дерево должно быть сильным и здоровым, иначе обрезка негативно повлияет на состояние и урожайность яблони.
  2. Процедура выполняется в тот период, когда сокодвижение в тканях прекращается.
  3. Нужно заранее подготовить весь необходимый для работы инструментарий.
  4. Начинайте омоложение с крупных веток.
  5. Сухие ветви нужно удалить возле ствола, такой подход позволит вам качественно проредить крону.
  6. Начинайте процедуру с неправильно растущих веток.

Шоковая обрезка

Шоковый вид омоложения дерева был разработан недавно. Главная задача метода заключается в восстановлении продуктивности яблони. Подобного результата можно добиться путём ограничения габаритов дерева.

Преимущество такого метода обрезки — универсальность, ведь его можно проводить для яблонь любого возраста. Кроме того, омолаживающая процедура включает в себя дополнительный комплекс мер для достижения нужного результата.

Видео: Шоковая обрезка яблони

Этапы шоковой обрезки:

  1. Прежде всего следует выполнить санитарную обрезку, то есть удалить сухие ветви.
  2. Второй шаг — это снижение кроны на установленную высоту (3 метра). Срез делают в два этапа, чтобы предотвратить падение и травму растения.
  3. На третьем этапе обрезают боковые скелетные ветви до 2,5 метров. Дополнительно нужно проредить старые плодовые ветви, чтобы освободить середину. Каждый срез нужно смазать садовым отваром, который ускорит заживление.

Щадящая обрезка

Подобный процесс обычно растянут во времени, чтобы не сильно травмировать плодовое растение. Следует учитывать время омоложения, которое занимает примерно пять лет.

Щадящее обновление ориентировано на постепенное удаление старых веток; в свою очередь побеги нужно обрезать так, чтобы они не превышали двух метров.

Главная особенность процедуры заключается в длительном раздражении функций жизнедеятельности яблони, вследствие чего на протяжении нескольких лет вы будете получать низкую урожайность.

Постепенная обрезка

Постепенная обрезка — это процесс омоложения, который повторяется на протяжении двух или трёх лет. Его главный принцип заключается в том, чтобы удалить все толстые побеги (диаметром больше 10 см).

Весной вдобавок удаляют сухие и поражённые болезнью ветви. Благодаря сохранению баланса вы получаете здоровое дерево, дающее хорошую урожайность.

Этапы работ:

  1. Для начала нужно удалить ориентированную на южную сторону часть кроны. В итоге у вас должен остаться всего лишь один сектор, его ширина не должна превышать 2 метров, а высота 3. Старайтесь ограничиться малым количеством спилов.
  2. Все раны дерева нужно смазать садовым варом.
  3. Провести омоложение корневой системы — удаление всасывающих элементов. Обратите внимание, чтобы сторона работ кроны и корней совпадала.
  4. Через некоторое время обновлённая сторона восстановит хороший урожай, тогда следует перейти к обработке северной стороны.

Как правильно обрезать старую яблоню

В данной ситуации основные действия садовода сводятся к удалению лишних побегов и уменьшению кроны старой яблони. Высокие деревья зачастую имеют неразвитую центральную часть, которая страдает из-за недостатка света, поэтому для начала нужно снизить высоту растения. Такой подход позволит вам увеличить рост новых веток и открыть доступ для проникновения нужного количества света. Следующие правила помогут вам правильно омолодить старое дерево:

  1. За один год нельзя удалять больше двух крупных веток (толщина которых превышает 10 см).
  2. Небольшие побеги удаляются под корень (почку).
  3. Срез необходимо делать под углом в 45°.

Удаление старых и повреждённых ветвей

Данную процедуру лучше всего начинать весной, пока растение ещё находится в стадии покоя.

Схема и правила обрезки:

  1. Для начала удаляются все сухие и поражённые болезнью ветви.
  2. Ствол и скелетные ветви нужно очистить от молодых побегов, особенно тех, которые растут внутрь кроны.
  3. Немного проредите ответвления.
  4. Замажьте все зоны воздействия при помощи воска, садового вара. Можно также замотать повреждённые участки и оставить бинты до осени.

Омоложение корневой системы

Европейскими садоводами была разработана система омоложения корневой системы, которая заключается в особом методе обрезки кроны.

Главное — добиться того, чтобы плодовые почки (плодушки) и прутики были равномерно разнесены по длине веток, в таком случае плодам будет достаточно места для нормального роста и развития.

В то же время количество пасынков нужно свести к минимуму и укоротить оставшиеся на 1/3. Если дерево не отличается крепостью и массивностью, то убрать нужно только верхушку.

Как можно омолодить старую яблоню

Наиболее безопасно проводить процесс омоложения ранней весной, поскольку в таком случае вам будет проще разобраться с обрезкой кроны.

Ход действий выглядит так:

  1. Если на дереве очень мало плодоносящих веток, необходимо найти и оголить здоровую почку, а после этого выше неё прорезать кору.
  2. В том месте, где растёт множество небольших веточек, крону нужно проредить, оставляйте только крепкие и гладкие ростки.
  3. Все поражённые болезнью ветки, сухие и имеющие малый угол наклона от ствола, необходимо удалить.
  4. Срежьте спутанные, трущиеся веточки.
  5. Каждый участок среза необходимо выровнять и обработать воском или садовым варом.

Не стоит также забывать о периодическом внесении удобрений в грунт. Создайте приствольный круг и внесите в него удобрения органического происхождения: на 1 м² грунта вам потребуется 8 кг перегноя.

В качестве альтернативы можно приобрести специальные минеральные комплексы. После весенней обрезки приствольный круг необходимо разрыхлить, а летом надо кормить растение мочевиной и микроэлементами, такими как цинк или бор.

Итак, теперь вы знаете, как удалить всё лишнее, мешающее растению приносить плоды. В дальнейшем следуйте основным агротехническим требованиям по уходу за яблоневыми деревьями, и тогда вас непременно ждёт обильный урожай.

Добавить комментарий